Petite astuce pour souder bien droit certains composants: 8ème exercice (suite) Alimentation universelle type LX.5004

Lorsque vous devez souder un transistor, ou un pont redresseur, ou encore un régulateur, etc., soudez d’abord une seule patte, retournez le circuit et vérifiez le résultat, redressez éventuellement le composant et soudez les autres pattes.

Poursuivez le montage en insérant les trois condensateurs électrolytiques C1, C2 et C3, en respectant la polarité de leurs pattes. Les symboles "+/–" ne sont pas toujours portés sur le corps des condensateurs. Souvent, seul le signe "–" y figure. Si vous avez un doute, sachez que la patte la plus longue (voir figure 205) est toujours le positif.

Insérez cette patte dans le trou marqué "+", puis poussez le condensateur jusqu’à ce qu’il touche le support. Du côté des pistes en cuivre, soudez les deux pattes puis coupez l’excédent, toujours à l’aide de la pince coupante.

Après les condensateurs électrolytiques, insérez le condensateur polyester C4. Puisque ses pattes ne sont  pas polarisées, vous pouvez le positionner dans n’importe quel sens. Maintenant, insérez et soudez les broches du bornier d’entrée destiné à recevoir la tension secteur 220 volts.

Une fois cette phase terminée, prenez le transformateur T1 et enfilez ses broches dans le circuit imprimé. Celles-ci sont conçues de façon à pouvoir être installées exclusivement dans un sens, c’est-à-dire avec l’enroulement primaire dirigé vers le bornier des 220 volts et les secondaires, vers le radiateur de refroidissement de IC1.

Une fois le transformateur inséré, fixez-le sur le circuit imprimé à l’aide de quatre vis et de quatre écrous, puis, soudez toutes ses broches sur les pistes en cuivre.

Dans les trous marqués 1, 2, 3, 4 et C, soudez des morceaux de fil de cuivre gainés de plastique de 8 cm de long.

Ils vous serviront pour relier les broches du commutateur rotatif R2 une fois fixé sur la face avant du boîtier.

Une fois tous les composants montés, le circuit imprimé doit être à son tour fixé à l’intérieur du boîtier plastique à l’aide de quatre vis autotaraudeuses.

Démontez le panneau avant du boîtier, fourni déjà percé et sérigraphié, pour pouvoir y fixer l’interrupteur S1, les supports chromés des diodes LED et le commutateur S2. Avant de fixer S2, sciez son axe à une longueur de 10 mm comme indiqué sur la figure 203.

Toujours sur ce même panneau, fixez les douilles banane de sortie, qui vous serviront pour prélever la tension alternative de 0, 12 et 24 volts, la tension continue non stabilisée de 20 volts et celle continue stabilisée que vous pourrez choisir entre ces différentes valeurs: 5, 6, 9, 12 et 15 volts.

Lorsque vous fixez ces douilles banane, vous devez d’abord retirer la bague isolante en plastique, puis, après avoir inséré les douilles dans les trous du panneau, enfilez la bague et serrez les écrous comme indiqué sur la figure 206.

Si vous n’appliquez pas cette bague en plastique sur la partie postérieure de la douille, la vis centrale sera en contact avec le métal du panneau et entraînera le court-circuit de toutes les sorties, causant ainsi la chute totale de la tension de sortie.

Avant de remettre le panneau en place dans le boîtier, soudez deux fils isolés plastique sur les deux broches de l’interrupteur S1. Dénudez leurs extrémités en retirant l’isolant sur environ 3 mm. Ensuite, soudez les fils en cuivre après les avoir enfilés dans les trous des broches. Lorsque la soudure a refroidi, essayez de les bouger ou de les tirer pour vérifier qu’ils ont été bien soudés.

Dans le cas où cet interrupteur aurait trois broches, soudez un fil sur la broche centrale et l’autre sur une des deux broches latérales (voir figure 198).

Prenez à présent deux petits fils isolés plastique bicolore et soudez-les sur les deux pattes des diodes LED (voir DL1 et DL2). Vous devrez maintenir ces deux pattes légèrement éloignées l’une de l’autre afin d’éviter qu’elles ne se touchent. Comme vous le savez déjà, ces diodes ont une broche plus longue appelée "anode" (voir lettre A) et une plus courte appelée "cathode" (voir lettre K), dont il faut respecter la polarité. Si vous inversez par erreur la position des deux fils sur le bornier, il ne se passera rien de grave mais la diode LED ne pourra pas s’allumer.

Dans ce cas-là, il suffit d’inverser les deux fils sur le bornier pour que les diodes s’allument. Vous ne verrez bien sûr s’allumer que la diode DL2, car DL1 s’allume uniquement quand l’appareil alimenté est court-circuité.

A présent, prenez deux morceaux de fils rouge et noir, d’un diamètre supérieur à celui utilisé pour alimenter les deux diodes LED, et retirez à leur extrémité environ 5 mm de plastique de façon à dénuder le fil de cuivre.

Soudez le fil noir sur la sortie de la douille noire et le fil rouge sur la sortie de la douille rouge de la "SORTIE 20 V". Faites de même pour les douilles "TENSION STABILISEE".

Faites attention car souder ces fils sur les douilles en laiton présente une certaine difficulté. En effet, si le corps des douilles n’est pas bien préchauffé par la panne du fer à souder lorsque vous y déposerez la soudure, celle-ci se refroidira immédiatement sans adhérer au métal. Afin d’évitez cet inconvénient, nous vous conseillons de commencer par étamer les extrémités des fils qui devront être soudés aux douilles, puis par étamer l’extrémité des douilles. Vous pourrez alors appuyer l’extrémité du fil en cuivre à l’extrémité de la douille, puis faire votre soudure en maintenant la panne du fer contre l’extrémité de la douille jusqu’à ce que toute la soudure soit bien fondue et brillante.

Insérez les extrémités opposées des fils venant des douilles, après les avoir étamés pour éviter qu’ils ne s’effilochent, dans les trous des borniers du circuit imprimé, en respectant le positif et le négatif et, bien sûr, en serrant les vis afin d’assurer un bon contact.

Les extrémités opposées des fils que vous avez soudés dans les trous C, 4, 3, 2 et 1, devront être soudées, une fois étamés, sur les broches correspondantes du commutateur S2. Etant donné que ce commutateur est composé de deux sections, vous trouverez sur son corps six broches d’un côté et six de l’autre (voir figure 204). Une seule des deux sections est utilisée.

Le choix de cette section est sans importance mais rappelez-vous que la broche C (curseur central) est celle placée le plus vers l’intérieur.

Essayez de respecter l’ordre des fils, comme représenté sur le schéma de la figure 198, car en les inversant, vous risqueriez, par exemple, de retrouver une tension de 12 ou 15 volts sur la position "5 V".

A présent, prenez le cordon d’alimentation secteur 220 volts et insérez-le dans le trou qui se trouve sur le panneau arrière du boîtier. Pour éviter qu’en tirant dessus involontairement le cordon ne soit arraché du circuit imprimé, pensez à faire un nœud qui assurera la butée contre ce panneau (voir figure 207).

Après avoir dénudé les extrémités du câble secteur sur 5 mm, torsadez les brins et étamez-les pour éviter qu’ils ne s’effilochent. Ensuite, après avoir inséré les extrémités du câble secteur dans les trous du bornier, serrez les deux vis puis contrôlez qu’elles soient effectivement bien bloquées en tirant légèrement dessus.

Vous devrez également insérer sur ce bornier les deux fils provenant de l’interrupteur S1.

Une fois le couvercle du boîtier plastique refermé avec ses deux vis, fixez le bouton sur l’axe du commutateur S2 et, en le tournant, vérifiez que son index corresponde bien aux valeurs 5, 6, 9, 12 et 15 V. 

Si ce n’est pas le cas, dévissez légèrement le bouton, puis positionnez l’encoche face à “5 V” et resserrez la vis.

L'alimentation et les électroaimants